Призначення

Генератор призначений для живлення електричним струмом усіх споживачів і для підзарядки акумуляторної батареї при роботі двигуна на середніх і великих оборотах. На сучасні автомобілі встановлюється генератор змінного струму. Він включений в електричний ланцюг автомобіля паралельно акумуляторної батареї.

Однак живити споживачів і заряджати батарею генератор буде тільки в тому випадку, якщо вироблене їм напруга перевищить напругу акумуляторної батареї. А відбудеться це тоді, коли двигун автомобіля почне працювати на оборотах вище холостих, так як напруга, що виробляється генератором, залежить від швидкості обертання його ротора. При цьому, у міру збільшення частоти обертання ротора генератора, що виробляється їм напруга може перевищити потрібне. Тому генератор працює в парі з регулятором напруги. Регулятор напруги є електронним приладом, який обмежує виробляється генератором напруження і підтримує його в межах 13,6 – 14,2 вольта.

Конструкція
Основні частини генератора Генератор в розрізі Статор і ротор

Статор (нерухома частина генератора) являє собою обмотки з магнітопроводом, в яких утворюється електричний струм. Ротор – обертається частина генератора. Ротор складається з обмоток збудження з полюсної системою, вала і контактних кілець. Кільця виконуються найчастіше з міді, з обпресуванням їх пластмасою. Для зниження зносу і запобігання окислення вони можуть ізготавліватья з латуні або нержавіючої сталі. До кільцям приєднуються висновки обмотки збудження. Харчування до обмоток подається через щітки (ковзні контакти), які притискаються до кілець за допомогою пружин. Принцип общей и у брусчатка песчаник. Щітки бувають двох типів – меднографітние і електрографітние. Останні мають більш високий електричний опір, що знижує вихідні характеристики генератора, зате вони забезпечують значно менший знос контактних кілець. Існують і безщіточні генератори, у яких на роторі розташовані постійні магніти, а обмотки збудження – на статорі. Відсутність щіток і контактних кілець підвищує надійність генератора, але збільшує масу і галасливість при роботі.

При обертанні ротора напроти котушок обмотки статора з’являються поперемінно різнополярні полюси, тобто напрямок і величина магнітного потоку, що пронизує котушку, змінюється, що і призводить до появи в ній змінної напруги. Так як споживачі електричної мережі автомобіля працюють на постійній напрузі, в схему генератора вводиться діодний випрямляч.
 Діодний міст і регулятор напруги Конструкція і привід генераторів

Електронні регулятори напруги, як правило, вбудовані в генератор (“таблетка”) і об’єднані зі щітковим вузлом. Іноді вони розташовуються окремо в підкапотному просторі. Регулятори змінюють струм порушення шляхом зміни часу включення обмотки ротора в живильну мережу. Пристрої не обслуговуються, необхідно лише контролювати надійність контактів. Існують регулятори напруги, наділені функцією термокомпенсации, – вони ізмененяются напруга зарядки в залежності від температури повітря в підкапотному просторі для забезпечення оптимального заряду АКБ. Чим нижче температура повітря, тим більша напруга підводиться до батареї, і навпаки.

Генератори випускаються в двох конструктивних виконаннях – “класичному”, з вентилятором у приводного шківа, і компактному, з двома вентиляторами всередині генератора. Так як “компактні” генератори мають привід з більш високим передавальним відношенням, їх називають ще високошвидкісними генераторами. Бувають: Генераторы дизельные, бензинові, та інші на менш популярному паливі.

Генератор встановлюється на спеціальному кронштейні двигуна і приводиться в дію від шківа колінчастого вала через ремінну передачу. Чим більше діаметр шківа на колінчастому валу і менше діаметр шківа генератора, тим вище обороти генератора, відповідно, він здатний віддати споживачам більший струм. На сучасних моделях, як правило, привід здійснюється полікліновим ременем. Завдяки більшій гнучкості він дозволяє встановлювати на генераторі шків малого діаметру. Привід генератора може здійснюватися як окремо, так і одним ременем разом з насосом охолоджуючої рідини (“помпою”). Натяг ременя регулюється або відхиленням корпуса генератора, або (у випадку застосування поліклинового ременя) натяжними роликами при нерухомому генераторі.

Чи можлива заміна генератора однієї марки на інший? Цілком, якщо виконуються наступні умови:

  • енергетичні характеристики замінює генератора не нижче, ніж у замінного;
    передавальне число від двигуна до генератора однаково;
    габаритні та кріпильні розміри замінює генератора дозволяють встановити його на двигун. Більшість генераторів закордонного виробництва мають однолапное кріплення, а вітчизняні кріпляться за дві лапи, тому заміна “іномарочниє” генератора вітчизняним зажадає заміни кронштейна;
    електричні схеми генераторних установок аналогічні.

ДІАГНОСТИКА НЕСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА І ЙОГО КІЛ


  СПОСІБ УСУНЕННЯ
Контрольна лампа заряду не горить при включенні запалювання розряджений або несправний акумулятор Зарядити або замінити акумулятор
Перегоріла лампа на приладовій панелі Замінити
Немає контакту проводу маси з задньою частиною генератора Перевірити надійність контакту маси, очистити і підтягти болти кріплення проводу маси
Порушення цілісності проводу між висновком підключення лампи на генераторі і панеллю приладів Перевірити вольтметром або омметром по електричній схемі
Чи не під’єднані роз’єми між генератором і панеллю приладів Перевірити і, якщо потрібно, замінити роз’єми
Щітки нещільно прилягають до контактних кілець (“зависли” або зносилися) Перевірити довжину (min = 5 мм) і свободу переміщення щіток в щіткотримачі
Дефект регулятора напруги Замінити регулятор напруги
Сильний знос роторних кілець Перевірити і, якщо потрібно, замінити роторні кільця
Обрив обмоток ротора генератора Перевірити ротор, при необхідності замінити.
Контрольна лампа заряду гасне при збільшенні оборотів двигуна, але на акумуляторі зарядки немає Ослабіло натяг клинового ременя Натягнути клиновий ремінь
Обрив діодів діодного моста Перевірити і замінити діодний міст
Дефект регулятора напруги Перевірити і, якщо потрібно, замінити реле регулятор напруги
Провід між генератором і акумулятором має поганий контакт Перевірити і замінити провід, після чого перевірити діодний міст в генераторі.
Контрольна лампа заряду не гасне при збільшенні оборотів двигуна Ослабіло натяг клинового ременя Натягнути клиновий ремінь
Несправність діодного моста або обмотки статора Перевірити і замінити діодний міст або обмотку
Дефект регулятора напруги Перевірити і, якщо потрібно, замінити реле регулятор напруги
Провід між генератором та контрольної лампою має контакт з масою Знайти і усунути замикання або замінити джгут проводів, після чого перевірити діодний міст в генераторі
Контрольна лампа заряду горить при вимкненому запаленні Коротке замикання діода Перевірити діоди, і замінити діодний міст
Акумулятор википає Несправність реле регулятора напруги Замінити реле регулятор і перевірити діоди, при необхідності замінити діодний міст

І наостанок кілька “шкідливих” порад, як швидко і без проблем “спалити” генератор:
Найкращий і швидкий спосіб – “Переплюсовка”. Поміняйте місцями проводи від клем акумуляторної батареї, при цьому можливий не тільки оптичний ефект (яскравий спалах всередині генератора, легке димова хмара), але також звуковий (від клацання до бавовни і шипіння), нюховий (відчуєте непередаваний аромат гарячих проводів!), І, нарешті, тактильний (опік 1-3 ступеня – підбирається експериментально!) Після застосування цього способу діодний міст вигоряє з імовірністю 99%, статор – 60%, реле-регулятор – 20%, дроту – 10%, автомобіль цілком – 0,01% ! Спосіб дуже ефективний при “прикурювання”. Можливі побічні ефекти – вигоряння бортових комп’ютерів, сигналізації, музики і т.д. Великий плюс – не вимагає спеціальних навичок і знань, легко освоюється початківцями.
Спосіб “Мийка”. Помийте двигун своєї машини. Особливо ретельно помийте генератор, прослідкуйте, щоб потоки води прополоскали всі нутрощі агрегата. Ні в якому разі не продувайте генератор після миття! Відразу ж заводите машину і включіть побільше навантажень – весь світ, обігрів, музику. Якщо ефект не відбувся – повторіть спробу. Ефект з’явиться, повірте! Плюс – згорілий генератор буде чистим.
“Дідівський” метод – сдергіваніе плюсової клеми акумулятора на працюючому двигуні начебто для перевірки зарядної системи. Відсоток згорілих релюшек збільшується до 50-70%. Спосіб вимагає певної вправності – головне, щоб було побільше іскор! Виникаючі в ланцюгах високовольтні комутаційні процеси рано чи пізно повинні будуть спалити хоч що-небудь у Вашому генераторі, або, в крайньому випадку, в машині! Як завжди, рекомендується включити побільше всяких там навантажень – світло, печі, підігрів. Спосіб не дуже ефективний на старих машинах, але головне – вірити, що так і буде!
“Калюжа” – спосіб, яким користується безліч автолюбителів, навіть не підозрюючи про це. При цьому багато хто щиро впевнені, що автомобіль та його агрегати, включаючи генератор, по водонепроникності повинен бути схожий підводному човні. Дерзайте! Як багато недосліджених глибин чекають своїх першовідкривачів! І ще просту пораду – калюжу треба проїжджати на можливо максимальної швидкості, ретельно стежачи, щоб бризки рівномірно захльостували підкапотний простір. Відсутність захисних кожухів і піддонів багато в чому полегшить Вашу непросту задачу. Дуже великий плюс – способом можна користуватися практично щодня, не виходячи з машини!
Спосіб “Меломан”. Для дуже крутих! Поставте в Вашу машинку супер магнітолку, парочку CD чейнджеров, пару-трійку лампових підсилювачів ват по 200-300, сабвуфер ват на 500, ну колонок з десяток, краще півтора. Взагалі, чим більше – тим краще! Баксів на 12-25 тисяч! (Це не брехня – випадок зафіксований!) Включайте! Якщо через пару хвилин генератор все ще працює, а характерного диму і запаху все ще немає – значить Ви поставили дуже дешеву апаратуру!
“Акумуляторний” спосіб – найбільш підступний і таємничий з усіх, оскільки його усвідомлення вимагає розуміння хімічних і фізичних процесів (ну хоча б закон Ома, що вже не всім дано!) А якщо по-простому – використовуйте давно прострочений акумулятор, не молодше трьох- п’яти років. Чим старше – тим більша ймовірність, що в акумуляторі виявиться короткозамкнутая банку. При цьому акумулятор може подавати ознаки життя – заводити машину, підзаряджатися від зарядного пристрою і т.д., але при цьому він стає потужною паразитної навантаженням в ланцюгу генератора. Можливо, що сили струму буде вистачати на роботу інжектора, але при включенні дальнього світла і обігріву генератор буде грітися так, що його можна використовувати для приготування яєчні в похідних умовах! Головне – не звертати на це уваги, і спосіб колись спрацює!


Нам цікава ваша думка з цього приводу